Внутренняя пароизоляция каркасных домов. Парогидроизоляция. Какие пленки и куда ставятся в кровле или каркасной стене Установка пароизоляции в каркасном доме своими руками
Пароизоляционные мембраны в стене каркасного дома применяются, чтобы исключить проникновение влаги из жилых и технических помещений дома в теплоизоляционные материалы, используемые в каркасных стенах. Ряд утеплителей используемых в стенах, при намокании изменяют свою геометрию, из-за чего образуются щели и пустоты, то есть утеплитель перестает плотно прилегать к каркасу дома (а это одно из главных условий для того, чтобы дом был теплым), или утрачивают свои теплоизоляционные свойства в результате контакта с влагой. Учитывая тот факт, что каркасная стена на 70-80% своего объема состоит из теплоизоляционного материала, хочется обратить внимание на основные моменты, связанные с работой, выбором и монтажом пароизоляции.
Прежде всего надо прояснить следующее, — пароизоляционная мембрана не изолирует каркасную стену от проникновения влаги полностью, мембрана имеет пористую, многослойную структуру, которая позволяет водяному пару проникать сквозь нее. Она снижает скорость проникновения пара, но не исключает этот процесс совсем! В англоязычных странах ее смысл отражается более точно словосочетанием vapor retarder , что можно перевести как «замедлитель проникновения влажности, содержащейся в воздухе». Если взять мембрану, то одна ее сторона гладкая, а вторая слегка шершавая. Это сделано для того, чтобы влага оседала именно на этой стороне мембраны и в последствии с нее испарялась. Монтаж пароизоляции производят гладкой стороной к утеплителю, а шершавой внутрь помещений.
Предвижу следующий вопрос «- А почему нельзя использовать нечто такое, что позволит полностью исключить проникновение влажности в внутрь каркасной стены?» Дело в том, что таким образом мы как раз и получим тот пресловутый «полиэтиленовый мешок» которым обычно пугают покупателей продавцы бревенчатых и брусовых домов. Для здорового микроклимата в доме необходима циркуляция воздуха, и идет она не только через окна, двери, вентиляционные каналы, но в том числе и стены, поэтому стены должны быть воздухопроницаемы, или паропроницаемы, — даже бетон имеет определённый коэффициент паропроницаемости! Тем более, что большинство утеплителей совершенно безопасно могут накапливать некоторое количество влаги, при условии ее последующего удаления, — главное не превышать этот порог.
Теперь немного о «полиэтиленовом мешке». Этот термин запустили западные строители в начале 90-х, глядя на то, как наши фирмы пытаются сэкономить, заменив необходимые материалы. Одна из самых бредовых идей, которая с успехом кочует по многим форумам, и по сей день, это изготовить пароизоляцию самостоятельно, походив по полиэтиленовой пленке в футбольных бутсах, прокатить по ней валик с вбитыми гвоздями, или намотав пленку на доску с вкрученными в нее шурупами. Повторюсь пароизоляционная мембрана, несмотря на внешнее визуальное сходство с полиэтиленовой пленкой имеет многослойную структуру и в корне от нее отличается.
Пароизоляционные мембраны отличаются и по своим характеристикам. Для влажных помещений или помещений с повышенной температурой, например саун, нужны мембраны отличные от тех, что применяются в комнатах.
Что называется немного о самой «физике процесса». Тот факт, что в воздухе содержится влага, общеизвестен, но то, сколько влаги содержится в воздухе, зависит от климатической зоны, его температуры, и назначения помещения. Самый наглядный пример, это парная в бане, воздух там горячий и насыщенный водяным паром, и если после процедур не просушить и не проветрить баню, со стопроцентной вероятностью очень скоро у вас возникнут серьезные проблемы, как с самим зданием бани, так и со здоровьем.
Почему так происходит? Влага, запертая в помещении, начинает искать выход, и идет в стены, а как мы уже отмечали, даже бетон имеет определённую степень паропроницаемости, не говоря о кирпиче или дереве, но процесс этот происходит крайне медленно, влага накапливается, образуется повышенная влажность. А сырость и плюсовая температура, идеальные условия для развития бактерий, отсюда плесень, синева на стенах, и плохое самочувствие.
Нечто подобное может происходить и в доме, наиболее это заметно в ванне, прачечной, санузле — то есть в помещениях с повышенной влажностью, далее следуют кухня, жилые комнаты, коридоры, холлы. Чем большее времени, вы стираете, принимаете душ, готовите и просто находитесь в доме, тем больше это влияет на то, сколько влаги содержится в воздухе.
Существенным является и то, что вы хотите построить? Дачу, которая используется только в теплый период, или дом для постоянного проживания. Дело в том, что в доме для ПМЖ из-за выше перечисленных факторов влажность может быть выше, чем на улице, а водяные пары стремятся выровнять разницу, ища выход. Эту проблему вполне можно решить, регулярно проветривая комнаты или установив систему вентиляции. В США и Канаде она является одной из обязательных систем для каркасного дома. В противном случае водяные пары как отмечалось ранее, начнут искать выход через стены вашего дома. В отопительный сезон из-за разницы температур снаружи и внутри дома образуется точка росы, простейший пример конденсат на окнах зимой. А теперь представьте, эту же ситуацию, но внутри каркасной стены, последствия этого будут весьма печальны.
Рис. 4А — Конструкция стены с пароизоляцией.
Пароизоляционые мембраны применяют для защиты каркасной стены от паров влаги идущих из внутренних помещений, они замедляют проникновение паров в стены, но не останавливают этот процесс полностью, для обеспечения здорового микроклимата в доме.
После рассказа о том, что такое пароизоляция и как она работает, хочется обратить внимание самые частые ошибки в ее монтаже.
* Самое распространенное, — некачественный монтаж.
Казалось бы, ничего сложного при монтаже пароизоляционной мембраны нет… аккуратно крепим к стойкам стиплером, или брусками, после чего тщательно проклеиваем специальным скотчем или мастикой. Но вот как раз о таких понятиях как аккуратность и тщательность, большинство строителей не слышали вообще! Там складка, здесь порвали, тут не проклеили, вместо специального скотча заклеили обычной упаковочной лентой, в результате не мембрана а решето. Особо одаренные строители вообще могут установить пароизоляцию не той стороной. Если такие деятели успеют закрыть стены отделкой, вы имеете все шансы об их творчестве, узнать только спустя 2-3 сезона, когда намокший утеплитель в каркасной стене перестанет работать.
* Установка пароизоляционной мембраны с внешней стороны дома.
В этом случае пары влаги, пройдя сквозь стену, конденсируются на поверхности мембраны, что приводит к отсыреванию материалов. Снаружи каркасной стены устанавливается ветрозащита , которая в отличие от пароизоляции свободно пропускает пары влаги.
*Пароизоляция не устанавливается.
Ряд утеплителей, такие как эковата, ППУ, пенопласт, позволяют использовать такое решение. Но в этом случае нужно обеспечить хорошую вентиляцию помещений, для вывода лишней влаги. Лучше всего смонтировать систему принудительной вытяжной вентиляции.
* Эффект двойной пароизоляции.
В основном этот эффект, встречается во влажных или технических помещениях, когда стены отделывают пластиковыми панелями, кафелем, клеенкой, и другими плохо паропроницаемыми материалами. Влага как бы запирается между двумя материалами с низкой пароизоляцией, попав туда через стыки панелей, швы затирки, отверстия и прочее. Чтобы этого избежать, лучше всего сделать воздушную прослойку между стеной и отделкой, например, предварительно обшить ванну рейками и уже на них крепить отделочные панели. Либо не устанавливать пароизоляционую мембрану в этих местах вообще, чтобы влага могла спокойно уйти через стену, но если повышенная влажность присутствует постоянно, есть риск что она будет, накапливается в стене, так как она просто не будет успевать, выводится через каркасную стену, концентрируясь в стене. Такое решение можно применять только для временно использующихся построек, летних дач, гостевых домиков и прочее.
Рис. 4B — Конструкция стены с пароизоляцией.
Существует две конструктивных схемы стены с использованием пароизоляции. Первая (рис. 4A) — пароизоляционная мембрана нашивается на стойки каркаса после по верх нее, производится отделка внутренних помещений вагонкой, гипсокартоном и т.п.
Вторая (рис. 4B) — поверх пароизоляционной пленки устраивается вертикальная или горизонтальная обрешетка, обеспечивающая воздушный зазор в 3-5см от стены.
Возникает естественный вопрос, какая из этих конструктивных схем правильная?
По этому поводу ведется много жарких споров на различных форумах, сайтах, статьях, приводятся фото и конструкция стен из Финских, Австрийских, Канадских, проектов и прочих стран, где каркасное строительство более развито.
Прежде чем ответить на этот вопрос хочется отметить следующее. Первое, целого ряда материалов, которые широко применяются, например, в Канаде, на нашем рынке пока просто не существует, или они предлагаются по такой цене, что им приходится искать альтернативу. Второе в чем я убедился на собственном опыте, разница между материалами «оттуда» и произведенными у нас «по N-ской технологии», «под контролем завода» и прочее, может быть весьма существенной!
Как вы могли сделать вывод из сказанного выше, при условии хорошей вентиляции для своевременного удаления излишней влаги содержащейся в воздухе, конструктивная схема стены не столь уж и важна, так как пароизоляция является своего рода дополнительной страховкой. Я сделал следующий вывод, — конструкцию каркасной стены без воздушного зазора, желательно использовать при строительстве тех построек, которые не эксплуатируются зимой или используются временно, — дачи, гостевые домики, мастерские, объеденные с навесом для стоянки автомобиля. Причем в этом случае нужно обеспечить вентиляцию, то есть как минимум установить вентиляционный короб, и сделать выводы из санузла, кухни, и технического помещения.
А вот конструкция стены с воздушным зазором желательна для домов, предназначенных под постоянное проживание, или долгие наезды в течение отопительного сезона. Так как в этом случае есть риск образования повышенной влажности, внутри дома.
В заключении хочется отметить, что пароизоляционные пленки, или мембраны производят целый ряд фирм наиболее известные торговые марки Изоспан, Тайвек, ТехноНиколь и прочие.
Строительство нового дома или ремонт существующего подразумевают использование технологий и материалов, улучшающих функциональность и долголетие строения. Эта статья имеет целью дать наиболее полное представление, зачем нужна пароизоляция, какую лучше выбрать. Даже теоретически невозможно полностью исключить попадание влаги в утеплитель. Пароизоляция как раз предназначена минимизировать диффузионные процессы изнутри помещения в толщу утепляющего слоя с последующим выводом его наружу.
Качество ремонтно-строительных работ определяет уровень подготовки и исполнения. Мусор и пыль – не меньшие враги утеплителя, чем влага, – непременно удаляются. Любые механические включения мешают утеплителю дышать, выводить конденсат. Открытые поверхности стен деревянного каркаса подвергаются при необходимости сушке, щели и стыки конопатятся, грунтуются.
Цена неправильных действий
Для любого строения в первую очередь каркасного дома, накопление влаги внутри стен – самый быстрый путь к длительному затратному ремонту. Чем это вызвано?
В большинстве распространённых утеплителей при контакте с водой происходят необратимые деструктивные изменения. Кроме того, что разрушается теплоизоляционный слой, выделяются фенолы и формальдегиды.
Смёрзшийся в зимний период утеплитель перестаёт выполнять свои функции, точка росы смещается в направлении внутренних стен.
Повышенная влажность, плесень и грибок не пощадят несущие деревянные конструкции. Антисептики не всесильны, в экстремальных условиях разлагаются и становятся бесполезны.
Мнимая экономия с применением пергамина и полиэтиленовой плёнки приведёт к дополнительным энергозатратам по организации принудительной вентиляции.
Минеральные ваты в качестве заполнителя стен более других страдают от конденсирующейся в толще пирога утеплительного слоя влаги. Не ошибочен ли путь вывода части пара в толщу гидрофобного утеплителя? Для незаселённого дома пароизоляция не нужна, влажность внутри зачастую будет ниже.
В обжитом жилье – как раз наоборот. Кухня и ванная – два мощных увлажнителя. Грамотно смонтированная естественная вентиляция постоянно удаляет перегретый влажный воздух, и зачастую осушает достаточно эффективно. Пароизоляция внутренних стен в этом случае почти не задействована. Воздух достаточно сухой. Выполнять своё назначение по защите от излишков влаги несущих конструкций и термозаполнителя дома ей приходится в основном в осенне-зимний период.
Выбираем подходящий изолятор
Для каркасного дома характерно, что элементы конструкции не остаются в неизменном состоянии. Они постоянно отзываются на сезонные перемены влажности и температуры воздуха. Линейные изменения незначительны, но они есть. Этот фактор необходимо учитывать, как при способе монтажа гипсокартона, так и при выборе паробарьера.
Пароизоляция стен выполняется материалами, способными без ущерба переносить затяжное осеннее ненастье и летнюю засуху, когда дерево ведёт из-за перепадов температурно-влажностных показателей.
Прочность, помноженная на возможность выдерживать периодические дополнительные натяжения – необходимое качество плёнок и мембран.
Мастики по функциональности не уступают рулонным изоляторам. Они свободно пропускают воздух, не препятствуя аэрации утеплителя, а на пути влаги создают непреодолимый барьер.
Пароизоляция мастиками не распространена по следующим причинам:
- достаточно дорого;
- медленно – мастика наносится вручную кистью;
- сложно определить качество покрытия;
- требуется время для полного высыхания поверхности;
- крайние нижнюю и верхнюю оконечности утеплителя не защищает.
Рулонная пароизоляция стен представлена довольно широким ассортиментом. Вполне предсказуемо: материал лёгок и удобен в монтаже. Технологии отработаны на Западе и прижились на наших широтах.
Для одного каркасного дома вполне разумно использовать разные виды рулонных плёнок.
Рассмотрим вариативность применения их на конкретных примерах.
Избегаем ошибок
Самое популярное место любого дома кухня. Стены нуждаются в большей защите, пароизоляция должна быть на высоте. Мембранная плёнка придётся кстати. Ток воздуха обеспечит в обе стороны, а паропроницаемость одна из самых низких. На ступеньку выше по техническим характеристикам мембранные плёнки, изменяющие в зависимости от насыщения воздуха влагой паропроходимость.
Кухня и обилие керамической плитки под потолок – естественное явление. Керамика – тоже паробарьер, но воздух не пропускает. Получается двойная пароизоляция. Рискуем получить отсыревшие листы гипсокартона (ГКЛ) с последующим осыпанием плитки. На этом примере рассмотрим безошибочную технологию защиты утеплителя и внутренних стен.
Укладка односторонней многослойной мембраны начинается перед заполнением стены утеплителем: минеральная вата нуждается в защите и снизу, и сверху. Методика фиксации рулонных изоляторов общая. Крепим без морщин и слабин степлером с подъёмом на стойки не менее 10 см. Аналогичную операцию проводим сверху.
Внутренняя пароизоляция монтируется снизу-вверх с обязательной проклейкой нахлёста двусторонним скотчем этого же производителя. Места крепления скоб проклеить желательно. Метки на материале и прилагаемая аннотация подскажут ориентацию сторон плёнки внутрь помещения и наружу. Для некоторых видов мембран требуется предусмотреть зазор между полотном и минватой.
Между стеной и листами гипсокартона под плитку организуем вентиляционный продув. На плиту USB вертикально набиваются бруски толщиной 4 см. Этого достаточно для исключения возможности выпадения конденсата и избыточного увлажнения. Даже пассивная работа естественной вентиляции и периодическое проветривание избавят пространство между ГКЛ и USB от сырости.
Кроме того, минимизация контакта ГКЛ со стеной предотвратит возможное растрескивание гипсокартона, когда ведёт древесину несущих конструкций во время сезонных изменений влажности воздуха. Возможность аэрации межплитного пространства желательна для всех помещений каркасного дома.
Ванная комната дважды в день получает ударную порцию пара. Кабина-имитатор сауны добавит влажного воздуха температурой 40 градусов. В этом случае резонно использовать фольгированную тепло-пароизоляцию. Монтируется она отражающим слоем внутрь помещения, технология установки – полная аналогия установки мембранной плёнки.
В жилых помещениях можно использовать в целях экономии двухслойные парозащитные плёнки. Они справляются с ограждением утеплителя достаточно неплохо. А приобретать однослойные плёнки на основе полиэтилена низкой плотности не советуем: структура не отличается достаточной однородностью, в полном объёме функционировать неспособны.
Применение качественных материалов много значит, не меньшее значение имеет культура монтажа.
При контакте с водой перестает достаточно плотно прилегать к каркасу, и утрачивают все теплоизоляционные качества и свойства. Если учесть, что стена каркасного дома на 75% общего объема состоит из теплоизоляционного материала, то нужно обратить особое внимание на главные моменты, связанные с установкой и работой, выбором необходимой .
Следует знать, что сама пароизоляционная мембрана не полностью изолирует от проникновения сырости и влаги, структура мембраны пористая и многослойная, и водяной пар свободно проникает сквозь нее. Она может снизить скорость проникновения влаги и пара, но не исключит этот процесс навсегда! Если подробно рассматривать мембрану, то одна из ее сторон гладкая, а другая имеет шероховатую поверхность. Предусмотрено это для того, чтобы сырость и влага оседали именно на такой стороне мембраны и в будущем с нее свободно испарялась. Пароизоляция происходит гладкой стороной к утеплителю, а шероховатая часть идет внутрь комнаты.
Для здорового и оптимального микроклимата в доме нужна внутренняя циркуляция свежего воздуха, и она идет не только за счет окон, дверей и вентиляции, но и через . Именно поэтому все стены воздухопроницаемы — даже такой материал как бетон обладает определённым коэффициентом !
Все пароизоляционные мембраны можно разделить между собой по их свойствам и характеристикам. Какая лучше? Для помещений с влажной средой и повышенной температурой (сауна, баня) необходимы мембраны другого качества в отличии от тех, что применяются в стандартных помещениях и комнатах.
В воздухе содержится определенное количество влаги, все зависит от климатической зоны, температурного режима, и назначения жилого помещения. Например, парная комната в бане, горячий воздух насыщенный водяным паром значительно влияет на стены, и если после водных процедур хорошо не просушить и не проветрить всю баню, у вас могут возникнуть достаточно серьезные проблемы со зданием бани.
Иногда такое может произойти и в доме, например в ванной комнате, прачечной либо санузле – это помещения с повышенной влажностью, после этого идет кухня и обеденная зона, жилые комнаты, коридоры и холлы. Увеличение времени стирки, принятия душа, готовки и даже просто нахождения в доме, влияет на количество содержания влаги в воздухе.
Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома, решать только вам, но это напрямую будет зависеть от назначения вашего жилого помещения. Например, если вы хотите построить дачу или дом, которые будут использоваться только в летний период, либо наоборот, полноценный дом для круглогодичного проживания.
Пароизоляционые мембраны используют для защиты стен каркасного дома от паров влаги и сырости, идущих из внутренних жилых помещений, они значительно замедляют проникновение сырости и пара в стены, но полностью не останавливают данный процесс, для обеспечения оптимального и здорового микроклимата в доме.
Ошибки при монтаже и установке пароизоляции
На первый взгляд ничего сложного при установке и монтаже пароизоляционной мембраны нет, ее аккуратно крепят к стойкам строительным степлером, или брускам, после тщательно проклеивают монтажным скотчем либо мастикой. Но большинство современных строителей не в состоянии работать аккуратно и ювелирно. Обычно работа проходит с появлением на мембране каких-либо складок, трещин и вместо необходимого скотча заклеивают мембрану стандартной упаковочной лентой. Или вообще могут монтировать пароизоляцию другой стороной. Результат такой неблагоприятной работы вы сможете заметить только спустя 2-3 сезона, когда уже намокший в стене перестанет правильно работать.
Установка и монтаж пароизоляционной мембраны с внешней стороны каркасного дома
В таком случае пары влаги и сырость, проходя сквозь стену, образуют конденсат на поверхности мембраны, и это приводит к отсыреванию материала. Снаружи стен каркасного дома монтируется ветрозащита, и в отличие от мембраны пароизоляции отлично пропускает пары влаги и сырости.
Каркасный дом без пароизоляции
Такие утеплители как пенопласт, эковата и ППУ позволяют применить такое решение. Но в данном случае необходимо обеспечить достаточно хорошую вентиляцию всех помещений, для вывода излишек влаги. Лучшим вариантом будет монтаж системы принудительной .
Эффект двойной пароизоляции
В основном данный эффект, встречается в сырых или техпомещениях, когда все стены отделывают специальными пластиковыми панелями, кафелем или клеенкой, и прочими плохо дышащими материалами. В результате этого влага и сырость запирается между двух материалов с маленькой пароизоляцией. Чтобы избежать данного эффекта, используйте между стеной и отделочным материалом специальную воздушную прослойку, как пример предварительно обшивайте ванную комнату рейкам, а уже после на них крепите отделочный материал. Либо не монтируйте пароизоляцию в данных местах вообще, чтобы сырость и влага могли спокойно уходить через стены, но если большая влажность и сырость присутствуют постоянно, есть риск накапливания ее в стене. Данное решение обычно применяют для временного использования построек, летних домов и дач и прочее.
Конструкции схемы пароихоляции
На сегодняшний день существует две основные конструктивные схемы для пароизоляции стен каркасного дома.
- Первая — пароизоляционная мембрана крепиться на все стойки деревянного каркаса, далее, поверх них производится внутренняя отделка жилых помещений либо вагонкой.
- Вторая — сверху пароизоляционной пленки устанавливают вертикальную или горизонтальную обрешетку, которая обеспечивает воздушный зазор от каркасной стены в 4-5см.
Рассмотрим, какая из данных конструктивных схем более правильная.
По данному поводу существует множество мнений. Во-первых, многого ряда строительных материалов, которые применяются в Канаде или США, на нашем рынке не найти, или они продаются по огромной цене. Во-вторых, разница между строительными материалами, привезенными из-за границы и отечественными производителями может быть существенно огромной!
При условии достаточно хорошей вентиляции для удаления лишней влаги и сырости, содержащихся в воздухе, конструктивные схемы стены не так уж и важны, потому что правильная пароизоляция каркасного дома – это всего лишь дополнительная страховка. Конструкция стен каркасного дома без определенного воздушного зазора, желательно применять для строительства тех построек, которые будут эксплуатироваться только летом или использоваться временно, — дачи, обеденные зоны и гостевые домики, разнообразные мастерские, и стоянки автомобилей. Но в данном случае нужно сделать вентиляцию, или как минимум поставить вентиляционный короб, обязательно предусмотреть выводы из санузла, кухонной зоны, и технических помещений.
А конструкция стены каркасного дома с воздушным зазором подойдет для домов, которые будут использоваться постоянно. Потому что в данном случае есть риск появления повышенной влажности и сырости, внутри жилого дома.
И в заключении отметим, что пароизоляционные пленки либо мембраны выпускают целый ряд строительных фирм, но наиболее известные производители — это ТехноНиколь, Изоспан, Тайвек.
https://www.youtube.com/watch?v=GNjxQobTssUhttps://www.youtube.com/watch?v=GNjxQobTssUhttps://www.youtube.com/watch?v=k-mLaZrSgso
Пароизоляция каркасного дома должна устанавливаться по внутренней поверхности слоя утеплителя для его защиты от попадания паров, что приводит к повреждению и утрате всех свойств. Правило это действует для каркасных строений, возводимых в условиях холодного и умеренного климата.
Пароизоляция каркасного дома просто необходима, так как если лишняя влага будет выходить через стены, обязательно намокнет теплоизоляция, а в холодную погоду это чревато полнейшим ее разрушением.
Сама процедура монтажа пароизоляции очень проста: нужно при помощи скотча и степлера прикрепить пароизоляционную мембрану к каркасным стойкам и обвязке. Однако этот простой этап на практике несет наибольшую опасность для конструкции каркасного дома.
Для чего нужна пароизоляционная пленка
Для лучшего понимания, для чего же нужна пароизоляционная пленка в пироге , нужно разобраться в физике перемещения паров воздуха. Часто можно слышать по новостям о влажности воздуха, которая близка к 70-80% в сырую погоду. Во время холодов в доме многие включают увлажнители воздуха, чтобы увеличить влажность. Обычно складывается ощущение, что за пределами дома влажность выше, чем внутри него. Для холодного и умеренного климата данное утверждение является неверным.
Параметры влажности напрямую зависят от температуры воздуха. Чем температура выше, тем больше в окружающем нас воздухе концентрация паров воды. Если воздух на улице влажностью с 75-80% подогреть до обычной температуры в доме, то количество влаги будет прежним, но процент ее уменьшится, так как влажность воздуха является относительным параметром и зависит от температуры.
В умеренном климате влаги внутри помещения больше, чем снаружи. Связано это с тем, что вы готовите пищу, дышите, стираете, принимаете ванну и пр.
Чтобы выровнять разницу в концентрации паров снаружи и внутри дома, все лишняя влага ищет выходы: открытые окна и двери, вентиляционнные каналы, перекрытия и стены. Идеально с лишней влагой справляется вентиляционная система, которая проектируется для постоянного воздухообмена в доме.
Можно время от времени проветривать помещения, открывая двери и окна. Если вентиляция не справляется или у вас нет возможности часто проветривать помещения, то пары начинают пытаться выйти наружу через перекрытия и стены. Для каркасного дома это очень опасный процесс, так как каркасная стена на 70-75% состоит из утеплителя. Пары влаги, после попадания в утеплитель, вызывают его сильное намокание, что приводит к потере теплоизоляционных свойств.
Если при этом на улице температура ниже нуля, то замерзание воды в утеплителе приводит к его полному разрушению. Чтобы максимально снизить выхождение паров через толщину каркасной стены, делается пароизоляция дома. Пары воздуха изолируются внутри помещения, и за их вывод отвечает ранее выполненная вентиляционная система.
Вернуться к оглавлению
Ошибки в устройстве пароизоляции и их последствия
Установка паронепроницаемого барьера снаружи. Пары влаги, беспрепятственно проходя через , конденсируются на поверхности пароизоляции. Утеплитель намокает. В классическом пироге стены снаружи должна ставиться ветрозащитная мембрана, обладающая высокой паропроницаемостью. Именно она беспрепятственно выводит пары влаги. Похожая ситуация получается, если по наружной поверхности фасада установить экструдированный пенополистирол, имеющий высокий показатель паронепроницаемости и являющийся пароизоляционной мембраной.
Дублированная пароизоляция в . Это можно сделать, устроив пароизоляционный слой внутри и снаружи каркасной стены. Однако пароизоляционный слой не полностью герметичен и способен снижать, но не останавливать выход излишков влаги наружу. То есть мембрана не может полностью изолировать, а замедляет движение паров влаги.
Даже маленькое количество воды, попав между пароизоляционными пленками, повлияет на утеплитель (он отсыреет), и шансов на высыхание у него просто не будет. Срезав одну из пароизоляционных пленок, можно увидеть черные доски каркаса из-за создания идеальных условий для развития плесени: сырости и тепла. Для предотвращения данной ситуации нужно помнить простое правило: пароизоляцию нужно устанавливать изнутри, снаружи должна стоять ветрозащита.
Второй вариант дублирования связан с установкой на пароизоляцию второго барьера, к примеру, керамической плитки. Плитка сама по себе является прекрасным пароизоляционным барьером. Пары же, попав сквозь швы плитки, запираются между пароизоляционными слоями, что, в свою очередь, приводит к отслаиванию плитки от стены. Чтобы избежать этого, нужно между слоем пароизоляционной пленки и гипсокартоном оставить вентиляционный зазор или совсем не делать слой пароизоляционной пленки.
Пароизоляция не делается. В сравнении с двумя вышеперечисленными это не самый плохой вариант, но если вы используете для утепления минвату, это может привести к довольно неприятным последствиям. Пирог каркасного дома неоднороден и сделан из набора разных строительных материалов с различными параметрами паропроницаемости.
В зависимости от постоянной температуры воздуха пары влаги, проходя через пирог каркасной стены, находят точку росы, а именно участок, где при определенной температуре происходит конденсация паров. Хуже всего, если влага конденсируется по внутренней поверхности плит ОСП или фанеры. Для лета проблем при отсутствии пароизоляции для каркасного дома нет, но для зимнего времени именно на границе утеплителя и внешней обшивки будут конденсироваться пары, выходящие из дома.
Некоторые утеплители обладают большой устойчивостью к разрушающему действию конденсата, к примеру, пенопласт и эковата, поэтому для такого каркасного дома пароизоляционная пленка не требуется. Создается большая экономия. Но многие забывают, что в случае отсутствие пароизоляции опасности подвергается внешняя обшивка, ведь именно там пары наталкиваются на барьер из менее паропроницаемых материалов, выпадая росой по внутренней поверхности.
Для максимального уменьшения выпадения конденсата по обшивке каркасного дома можно применить дополнительное утепление строения пенопластом по обрешетке или выполнить отделку мокрый фасад. Также можно утеплить здание эковатой или ППУ, которые обладают высокой паропроницаемостью и позволяют минимизировать возможность выпадения конденсата в каркасном пироге.
Вернуться к оглавлению
Некачественно выполненная пароизоляция
Так, паронепроницаемая мембрана является качественной полиэтиленовой пленкой, которая закрепляется при помощи степлера к обвязке и деревянным . Для качественной герметизации стыков нужно очень тщательно проклеивать каждое отверстие. Для этого используются скотчи, мастики и клеи.
Работа по устройству пароизоляции несложна, но смонтированный на скорую руку паронепроницаемый барьер не сможет выполнить свою прямую функцию. Лучше всего, если вы сами выполните пароизоляцию своего дома или проверите ее перед монтажом гипсокартона.
Вернуться к оглавлению
Выбор пароизоляционной пленки
Обыкновенный полиэтилен (ПЭ). Это простейший, но надежный пароизоляционный барьер. Он стоит довольно дешево и продается в любом строительном магазине. Выбор стоит делать в пользу полиэтилена высокой прочности (прочность измеряется в мкг). При покупке пленки нужно убедиться, что она прочная на разрыв. ПЭ имеет свои преимущества – он отлично проклеивается скотчем, что позволяет легко и быстро создать надежный барьер пароизоляции.
Специализированные пароизоляционные мембраны. Данные мембраны стоят значительно больше, чем полиэтиленовая пленка. Для их устройства предлагаются двусторонние скотчи, армированные скотчи и мастики. Существуют пароизоляции с фольгированным покрытием, армированием, конденсирующей поверхностью и пр. Под определенные задачи можно выбрать нужную мембрану. К примеру, армированную пароизоляцию можно устанавливать без посторонней помощи, так как лист, прихваченный степлером, можно легко натянуть в другой конец комнаты и не испортить.
Фольгированную пароизоляционную мембрану рекомендуют использовать в банях, где нужно отражать энергию вглубь помещения. Специализированная мембрана для пароизоляции – это улучшенная полиэтиленовая пленка, которая является плотным барьером для пара. Функции паробарьера она выполняет очень хорошо при условии качественно выполненной герметизации. Перед покупкой необходимо очень внимательно изучить свойства специализированных пароизоляционных мембран.
При , если в качестве утеплителя минвата, в независимости от ее типа и производителя нужно использовать пароизоляционные пленки и мембраны. Задача пароизоляции каркасного дома не дать влажному воздуху из помещения попасть в утеплитель, поскольку даже незначительное повышение влажности утеплителя резко снижает его теплоизоляционные свойства, а добравшись до внешней холодной стены, такой влажный воздух становится причиной конденсата и уже самого настоящего намокания утеплителя.
Что предписывает СП 31-105-2002?
В пункте 9.3.1.3 сказано
Рекомендуется в каркасных конструкциях использовать для воздухоизоляции материалы, обладающие одновременно низкой паропроницаемостью (например, полиэтиленовая пленка толщиной не менее 0,15 мм). В этом случае один слой такого материала обеспечивает пароизоляцию и защиту от утечек внутреннего воздуха.
Иными словами по СНиПу пароизоляция каркасного дома выполняется полиэтиленовой пленкой. Кстати, в канадской технологии, полиэтиленовая пленка является обязательным элементом конструкции, правда, в Канаде в обязательном порядке дом должен быть оснащен системой принудительной вентиляции.
Для чего же тогда все многочисленные мембраны? Стоит ли за них переплачивать?
Сказать вслух, что мембрана это пустая трата денег как-то язык не поворачивается, уж больно плотно они вошли в обиход. Для тех кто хочет понять, что из себя представляет пароизоляционная мембрана советуем провести простой эксперимент. Позвонить любому производителю и сообщить, что строители установили мембрану не той стороной и вы опасаетесь серьезных последний из-за их ошибки. Ответ будет таким, что мембрана паронепроницаема с обеих сторон и большой разницы между тем, как ее укладывать нет, ровно как и для полиэтиленовой пленки. В общем, рассказы о том, что пароизоляция «дышит» в отличие от полиэтилена, мягко говоря преувеличены.
Другое дело ветро-гидрозащитные пленки. Это те, которые защищают утеплитель снаружи. В не указано, какой стороной их следует устанавливать, эту информацию можно взять из инструкции конкретной мембраны. При их монтаже действительно важно не перепутать стороны. Правильно установленная мембрана выводит водяной пар из утеплителя и не дает влажному воздуху снаружи проникать в утеплитель. Если вы не уверены в строителях и их способности не перепутать стороны, то можете купить трехслойную мембрану, которые можно ставить любой стороной. Они чуть дороже, но зато гарантируют результат.
Грубая ошибка при монтаже мембран
По настоящему серьезно ошибкой можно считать, когда строители путают местами сами пленки. Ставят гидро-ветрозащиту изнутри, со стороны помещения, а пароизоляцию снаружи. Это действительно приводит к серьезным проблемам. Водяной пар из помещения свободно проходит в утеплитель со стороны помещения и накапливается там, не имея возможности выйти наружу, так как там установлена пароизоляция. В итоге после года-двух эксплуатации утеплитель в полу буквально плавает в луже воды, а значит нужно все разбирать и переделывать.
Вентзазор между мембраной и утеплителем.
С наружной стороны, там где установлена ветро-гидрозащитная мембрана вентзазор обязателен. Он нужен там для того, чтобы пар из утеплителя не «упирался» в материал фасада, а свободно выходил на улицу через вентзазор. С внутренней стороны между листами внутренней чистовой обшивки, например гипсокартоном, и пароизоляцией СНиП предписывает делать вентзазор, и мы тоже его всегда делаем в своих домах. Однако, объективности ради, даем выдержку с официального форума производителя Изоспана (люди уважаемые и серьезные).
